天空步道 錐麓古道記行（四）

離開錐麓駐在所之後
隨著隊伍的腳步加快.
漸漸進入了本段古道最震懾人心的地帶



偶爾在參天的陰森林間通行



H:742公尺有遺跡“故花蓮港廳巡查班長持館代五郎之碑”
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「走在這條古道上的時候，你會想像自己是日本警察，還是原住民？」
經過持館代五郎殉職碑，走至斷崖駐在所時，我問。
「我沒有想像。你呢？」你躺在落葉地毯上，淡淡地回答。
「不知道為什麼，我覺得自己是日本警察。」我說。

你無法詳細回顧那段蒼涼的歷史，
只知道這是一條承載不同族群傷痛的道路，
日人以理蕃、軍事理由開闢合歡越嶺道，
動用太魯閣族人修築，從山頂垂降，
逐步敲鑿出1.5人寬的小徑，
這正是一道太魯閣族被征討與奴役的鮮明傷痕。
那些墜落的軀體，崩裂的岩塊，或許都已被溪水帶走，
那些吶喊、咆哮與汗水都已被土壤吸收，
但歷史的印記卻牢固地刻在三角錐東南麓。

駐守此地的日人又何嘗不是軍國主義下的悲劇角色。
離鄉背井長駐異地，獨自面對孤寂與被襲擊的恐懼，
甚至可能因荒謬的侵略而掙扎不已。
因公行走於這條古道時，可能有怎樣的無奈與沈重？
殉職碑哀悼的不僅是族群的恩怨衝突與生命的無辜莫名消逝，
以現今角度來看，它也反控了日本極右派的侵略思想。

在斑駁葉影下，米酒、香柱陪伴著水泥的殉職碑，
你阻止我拍攝，於是我們只默默點頭行禮，
離去後原地只剩一貫的淺淺蟲鳴。.........
引用自:
quazarkid 發表在 痞客邦 PIXNET

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很感人的一段描述話語,
完全道出了當時我向"巡查班長持館代玉郎"默默致意時的心情
那個紀念碑位於一段密林之間.
密生的藤蔓在林木上糾纏扎掙向上,
走過        確實感受到那股極為悲涼的苦悶.



來到斷崖駐在所
隊伍再次小歇一番
無奈寒氣逼人,迫使大家早早上路



此去,大部份時間均是在暴露感極大的斷崖上獨行,
仰望直削而下的斷崖，恍神是因為高度與恐懼交雜.
俯瞰傍溪貼崖而行的中橫公路，
雙眼所及與腳下所踩的古道都是人定勝天的代表，
這些驕傲是由多少家庭多少人的血淚所交織堆疊而成。
而今大地反撲,早已把人定勝天這句金玉良言給狠狠劈碎.




小心翼翼慢步經過




昔日行至大斷崖：〝人人均捫壁蟹行，自始至終不敢交談 〞
站在落差約1200公尺高的錐麓大峭壁斷崖上，
仰望700公尺峭壁，俯看500公尺的深崖，
它真的給我們在視野和心靈上產生極大的震撼！



摒息



凝神


感謝太魯閣國家公園努力，
將這條臺灣極重要的古道修護，讓我們如此容易到達，真心的感謝！

從斷崖駐在所到此段是整個錐麓古道展望最美的地段，
下方的橫貫公路及遠方的層層山疊都是令人驚嘆的美景，
但可也要特別小心,因為山徑狹窄，
且山壁岩石偶爾有突出的情況，
背包過大過高,轉身交會若不小心真的容易發生危險，

再度強調    有懼高症的朋友   實在不宜前往、年幼兒童亦不宜。



你想起那時走在燕子口與九曲洞，
仰望絕壁所勾勒的一線天，
想像錐麓斷崖的高不可測，
瞇著雙眼找尋直逼天空的岩壁上那道淺淺刻痕。
而如今你身處斷崖之中，探頭望著山壁夾峙的河谷，
貪戀它的柔美與磅礡；
抑或站立於轉彎突出處，迎著太平洋颯然襲來的風，
幻想能不辭辛苦抵達那些昂然兀立、直上雲端的山峰。
引用自:
quazarkid 發表在 痞客邦 PIXNET


這段天空步道,遠比下方的舊中橫還要壯觀.

當初這條路的修築，據說嚇跑了許多內地來的工人，
遷居至富士村的太魯閣族人「Lugin」還記得，
工人們將繩子綁在身上，從山頂逐步降下，
一鎚一斧地，鑿出一個可供立足的點後，
再繼續敲鑿或點燃火藥……。

行走在今天的大斷崖上，景致和當年所見可能相差不多，
往下看是500多公尺深的溪谷斷崖，
仰頭向上有著 350公尺高的陡峻絕壁，
相當於170層高樓的大斷崖路段，路寬卻不過1公尺，
最窄處僅30公分，
佇立在山谷風拂拂的斷崖上，將身子微微向前曲伸，
眺望山下中橫公路有如火柴盒小汽車般的車行，
真是一生難得一次的華麗冒險。

引用自:
http://www.libertytimes.com.tw/2005/new/ju...fe/travel-1.htm



在與肩同宽的天空步道,跪下,
讚嘆這懸空,生長在惡劣環境下的小生命.
它不畏艱困,奮力綻放




參考資料1:

找到一篇錐麓古道文章,很棒的貼切描述,大家看一下
quazarkid 發表在 痞客邦 PIXNET

參考資料2:

錐麓古道：
是「合歡越嶺古道」的東段，從燕子口～荖西溪的慈母橋全長10.3公里，於1915年完工，全線設有巴達岡駐在所、斷崖駐在所、及錐麓駐在所。

歷史往前回溯，近百年前，大正三年（1914年）是日本第五任總督佐久間左馬太（任期由1906年～1915年），鐵腕理蕃五年計劃（1910年～1914年）的最後一年，發動了討伐立霧山的太魯閣社蕃，成為五年理蕃中，最後一役，也是最為慘烈的一役–「太魯閣征伐戰」。
佐 久間左馬太親任討伐軍司令，率軍警及附屬工役共二萬多人，兵分二路夾擊立霧山上97社、1600多户，約9600人的太魯閣東賽德克族，此戰役長達74 天，最後雖降服了太魯閣族人。但佐久間左馬太也在此役中，於1914年6日26日巡查時意外跌墜「絲羅荷負幹斷崖」受重傷，從立霧山上用擔躺架，被抬回 來，一年後傷重致亡。
儘管「佐久間左馬太」勇猛強悍，但也敵不過歷史的宿命。

正如日本詩人「西行和尚」的詩句：

在超脫世俗的心裡，
悲哀突然湧上心頭，
只因水鳥從沼澤飛起，
在秋天的夕暮。
諸行無常，盛者必衰，驕縱蠻橫者
來日無多。正如春夜之夢幻，
勇猛强悍者終必滅亡，
宛如風前之塵埃。

走在錐麓古道中，思索著 施叔青女士「風前塵埃」這本巨著，侵略強權者用武力鎮壓人民，但也鎮壓不住人民之心。歷史的時光，百年後，古道重現，走在路上，一點一滴體會出自然的道理「勇猛强悍者終必滅亡，宛如風前之塵埃。」

討伐結束後，在日人在山區中，設立了19個「蕃吏官吏駐在所」48所「隘勇監督所」「7座砲臺」，防太魯閣族人再造反。

同時也分區分段，開山鑿路，從太魯閣口，架「鐵線橋、棧道」從懸崖、絕壁中，一磓一斧地，開鑿出供一人行走的軍備道路。
從花蓮、太魯閣、布洛彎、天祥、卡西寳、關原、合歡山、霧社的「合歡越嶺古道」至1935年全線完工，計費時21年。

這 條穿越高山、飛崖、狹瀑、縱谷的軍事道路。戰事結束後，日人為加强對太魯閣原住民的監控統治，拓寬原有30公分的山徑，修築成90公分寬的理藩道，自此 「合歡越嶺古道」成為部落間往來的道路，最後發展為觀光道，往返旅人絡繹不絕，沿途設有駐在所、番童教育所、療養所、俱樂部……當年盛況可見一般。

以上資料摘自登山補給站safa


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